Ketvirtadienis, 8 gruodžio, 2022
Kelionės

Hondūras: Centrinės Amerikos gražuolis

Kelionė ta upe buvo tarsi lėtai virškinama. Tris dienas ištvėrėme būrius uodų, juodųjų muselių, smėlinių musių ir erkių. Karštis ir drėgmė nualino mūsų kūnus ir buvo keletas akimirkų, kai tupėjau iškastoje kanoja, kai nepiliau prakaito. Ir vis dėlto, nepaisant visų nepatogumų, mūsų kelionėje aukštyn Río Plátano, esančioje La Mosquitia širdyje – pasakiškoje Mosquito Coast, buvo kažkas keistai įtikinamo.

Paslapties jausmas ir retas nepaliestos dykumos pažadas atviliojo mane į šį atokų šiaurės rytų Hondūro regioną. Išpopuliarinta Paulo Theroux romane, tai vis dar retai lankoma vieta. Nepaisant to, didžiuliai neapdorotų atogrąžų miškų, pušų savanų ir mangrovių plotai, kuriuose gausu šios paslaptingos Karibų jūros pakrantės, yra stebėtinai prieinami – vienas iš vartų į La Mosquitia, žvejų bendruomenę, vadinamą Palacios, yra tik kasdien 40 minučių skrydis iš miesto. La Ceiba. Tačiau paviršutiniškas jūsų atvykimo į Uodų pakrantę lengvumas greitai išgaruoja, kai iš mažo sraigtinio lėktuvo lipate į žolės pakilimo taką, kuris kartu yra ir galvijų bei futbolo aikštė. Į Palaciosą neveda jokie keliai – išveda tik upės.

Prie lėktuvo susirinko nedidelė minia žiūrovų, kai mano vadovas Jorge Salaverri iškrovė mūsų įrangą. Jis buvo kaimo gyventojams pažįstamas veidas. Jorge’o aistra regionui buvo akivaizdi, iškilusi ant Rio Coco krantų palei Nikaragvos sieną La Mosquitia. Kai jis nebendravo su draugais ir neformavo planų mūsų kelionei į 5251 km2 Rio Plátano biosferos rezervatą, jis erzino vaikus savo nepaprastais paukščių šauksmais. Jorge buvo tobulas mimikas. Atrodė, kad nedaugelis iš 730 rūšių, aptiktų Hondūre, nepajėgė mėgdžioti. Vėlesnėmis dienomis dažnai imdavausi žiūronų, kad atsektų gąsdinantį karališkosios žuvelės ar tukano šauksmą iki barzdoto, besišypsančio vyro, sėdinčio baidarėje už manęs.

Kiti paukščiai buvo ne tokie paslaptingi, kai pajudėjome iš Palacios ir motorizuota tuk-tuk kanojos keliavome link Ibans lagūnos. Garniai ir šaukštasnapiai stovėjo nejudėdami seklumoje, o jakanos pirštais plaukiojo per purpuriškai žydinčių hiacinto plaustus. Virš galvų juodieji grifai spirale skriejo prieš griaustinio debesis, kurie grėsmingai bangavo tvankiame vidurdienio karštyje.

Tuk-tukas tarnavo kaip vietinis taksi, pamažu išvarydamas keliolika kitų keleivių nedidelėse šiaudinėmis gyvenvietėmis palei upės krantus. Buvo skalbimo diena. Moterys daužė skalbinius ant apverstų iškasų, o nuogi vaikai aplink juos taškėsi kaip audringos ūdros. Jorge atkreipė dėmesį į jauną berniuką, kurio plaukai daug šviesesni nei jo broliai ir seserys. „Tas turi tavo angliško kraujo“, – sušuko jis per monotonišką tuk-tuko variklio dūzgį.

Kai Kolumbas XVI amžiaus pradžioje plaukė palei Uodų pakrantę, joje gyveno Sumu ir Pech indėnai, kurie, kaip manoma, migravo į Centrinę Ameriką iš Kolumbijos atogrąžų miškų. Ispanai vieną ar du kartus bandė kolonizuoti regioną, bet netrukus pasidavė ir patraukė į žemyną ieškoti aukso. Savo ruožtu britų piratai persikėlė į saugomas La Mosquitia lagūnas – puikias guolis, iš kurių galima grobti Ispanijos galeonus. Iki 1600-ųjų vidurio anglai apsigyveno pakrantėje ir sudarė tvirtą sąjungą su pakrantės Sumu. Kartu su sudužusiais Afrikos vergais, ši kultūrinė kova galiausiai sukėlė ryškią naują rasę – Miskito – kurių dabar Hondūre yra apie 30 000.

„Daugelis čia gyvenančių žmonių vis dar turi angliškas pavardes“, – man pasakė Jorge. „Vėliau aš supažindinsiu jus su ponu Vudu, ponu Breveriu, ponu Williamu…“

„Bet kodėl „Miskito“? Aš norėjau žinoti.

„Britai davė jiems muškietas, kad galėtų kovoti su ispanais“, – paaiškino Jorge. „Taigi ispanai juos vadino mečetėmis ir galbūt iš to kilo Miskito“.

Nepaisant to, kad ant kulkšnių atsiranda vis daugėja dėmių, man šiek tiek palengvėjo žinojimas, kad terminas „uodų pakrantė“ turi mažai, jei apskritai, nieko bendro su godžiais kandančiais vabzdžiais. Tai buvo tik vienas iš daugybės klaidingų nuomonių, kurios mums liko, kai tuk-tukas rėžėsi į vėjo draskytą Ibano lagūnos vandenį. Aš pasiruošiau šiai kelionei – La Mosquitia visada atrodė nesvetinga; vieta, iš kurios galima pabėgti arba Theroux romano atveju – išvesti jus iš lėto iš proto. Mano, kaip pašaliečių, nežinojimo metu man vos atėjo mintis, kad šis „prarastasis pasaulis“ siūlo prieglobstį tūkstančiams žmonių.

Nusileidome Raistoje, mažame Miskito kaimelyje siauroje pakrantės juostoje, skiriančioje Ibano lagūną nuo Karibų jūros. Netoliese plaukė pora raudonmedžio iškastų kanojų. Viščiukai braižosi per trapių mangrovių lapų krūvą, o geltonsnapės papūgos triukšmingai puolė į mažus oranžinius nance medžio vaisius. Jorge sušuko jiems, o jie šaukė atgal. „Man patinka valgyti viską, ką ėda paukščiai“, – sakė jis, nuskynęs saują vyšnios dydžio vaisių. „Žiūrėk, čia gvajavos – pabandykite“.

Kiekvienas medis, likęs stovėti kaimo proskynoje, buvo kažkaip naudingas. Daugelis, pavyzdžiui, mangai, apelsinai ir anakardžiai, buvo valgomi. Kiti parūpino žaliavų šiaudiniams stogams arba kanojų irklams; kai kurie netgi suformavo „gyvas tvoras“, kad apsaugotų ryžių ir pupelių pasėlius arba stabilizuotų lagūnos krantą nuo erozijos. Atrodė, kad viskas yra tam, kad išlaikytų tradicinį pragyvenimo būdą, tačiau, kaip įrodo jų protėviai, Miskito niekada nebijojo priimti išorinių pokyčių. Galbūt tai buvo neišvengiama, kad anksčiau ar vėliau doleris pateks į jų gyvenimą.

Dabar jauni Miskito vyrai prisijungia prie komercinės žvejybos laivų iš Roatano salos, kad praleistų dvi savaites nardydami omarus. Naras gali uždirbti net 500 USD už kelionę, tačiau išlaidos gali būti didelės. Nepaisant pagerėjusio narų mokymo programos saugumo, omarų vis retėja, o vyrai verčiami į pavojingą gylį, kad juos surastų.

Kai kurie kaimai, pvz., Raistá, specializuojasi mažiau pavojinguose būdus, kaip remti perėjimą prie darbo užmokesčio ekonomikos. Vienas Miskito vyras Eddie Boddenas tikisi atnaujinti savo drugelių fermą ir parduoti lėliukes San Diego zoologijos sodui. Jo žmona Elma siūlo paprastą apgyvendinimą turistams, įskaitant pagrindinius patiekalus iš ryžių, keptų gysločių, pupelių ir galbūt šiek tiek keptos žuvies ar vištienos. Anksčiau tą dieną buvome pravažiavę Garífuna kaimą Plaplaya, kur vietiniai gyventojai vykdo subsidijuojamą vėžlių išsaugojimo projektą, renka ir saugo odinių vėžlių kiaušinius, kol jie išsiris ir gali būti paleisti į jūrą. Kilusius iš Vakarų Afrikos vergų, sudužusių netoli Sent Vincento 1635 m., Garifuna žmones po daugiau nei šimtmečio britai ištrėmė į Hondūrą. Kaip ir Miskito, jų unikali kultūra blaškosi tarp senų savarankiškumo būdų ir darbo viliojimo šiuolaikiniame pasaulyje.

„La Mosquitia keičiasi“, – man pasakė Jorge, kai ėjome takeliu per smėlio kopas už Raistos. “Bet tai neturi būti blogiau.” Toliau jis apibūdino savo idėjas dėl nedidelio masto ekoturizmo – kaimo pažintinių takų, miško rankdarbių ir kitų tvarių projektų. Už kopų užuovėjos žvarbus jūros vėjas skleidė orą sūrymu, o smulkaus smėlio migla graužė akis. Vieniša moteris ir jos vaikas tvirtino kitaip apleistą krantą. Paplūdimys driekėsi mylias, rytus ir vakarus, apleistas ir draudžiantis. Atrodė neįsivaizduojama, kad kas nors galėjo prasiskverbti į tokią vienišą sieną.

Kitą rytą mūsų valtininkas Eliseo Tinglas atplaukė mažesne aštuonių metrų ilgio kanoja su užbortiniu varikliu. Toliau važiavome į rytus per Ibano lagūną, o po to įplaukėme pro kanalą, išraižytą lamantino žolės ir vandens lelijų plotuose. Aplink mus ėmė tverti pelkėtas miškas – virš mūsų galvų grūmėsi susiraizgiusios šakos, išmargintos medžių paparčiais ir orchidėjomis. Vaivorykštės laumžirgiai skverbėsi į vandenį, kuriame gausu taninų, ir vieną kartą pamatėme didelį bazilisko driežą, aprištą ant vynmedžio. Tai atrodė kaip dinozauras – ir atrodė kaip namuose.

Kai tik pagalvojau, kad negaliu pritūpti žemiau, kad išvengčiau slegiančio pelkės raizginio, išlindome į akinančią saulę. Eliseo paleido užbortinį variklį ir mes plačiu lanku siūbavome per 30 m pločio upės srovę. Kai važiavome prieš srovę, iš kanoja iššoko vėsus purslas, o Jorge pradėjo švilpti paukščius. Pasiekėme Río Plátano ir ruošėmės tyrinėti didžiausią išlikusį atogrąžų mišką Centrinėje Amerikoje.

Jos žemupyje didžioji dalis prie upės besiribojančių žemių buvo dirbama arba išvalyta ganymui, tačiau bėgant valandoms ir kilometrams, atogrąžų miškai pamažu karaliavo. Vienas iš paskutinių Miskito ūkių, su kuriais susidūrėme, priklausė Eliseo dėdei, kur sustojome papietauti. Ant polių aukštai virš upės kranto pastatytas šiaudinis namas aiškiai priminė, kaip Plátano gali išsipūsti ir užtvindyti per lietų. Viduje buvo pora styginių hamakų, rūdijantis šautuvas ir ilgas harpūnas, pagamintas iš neįprastai tiesios sihnako medžio. Eliseo dėdė buvo cuyamel – didelių upių žuvų – medžioklės ekspertas.

Vidurdienį perkūnijos debesys atrodė sunkūs ir niūrūs, o oras buvo toks drėgnas, kad atrodė, kad kvėpuočiau per drėgną kempinę. Liūtis mus užklupo viduryje, valanda nuo mūsų galutinio tikslo. Atvykę į Las Marías gyvenvietę buvome permirkę – bet jautėmės žvalūs. Praėjus šešioms valandoms nuo Raistos, ši mišri Miskito ir Pech indėnų bendruomenė buvo tiek prieš srovę, kiek Eliziejus mus nuves. Norėdami žengti toliau, turėtume samdyti iškastas kanojas arba pipantes, taip pat vyrus jas varyti.

Kitą rytą Jorge nuvedė mane purvinu taku per išsibarsčiusį kaimą. Grupė basų vaikų žaidė futbolą prie medinės 1930-ųjų Moravijos bažnyčios. Senas deguonies balionas, pritvirtintas prie įėjimo, tarnavo kaip varpas. Juodosios muselės užklupo atvirą kaimo zoną, ir mes paskubomis grįžome prie upės, kur Jorge susitarė susitikti su mūsų pipante įgulomis.

Buvo du iškasukai – abu maždaug penkių metrų ilgio ir trijų užpakaliukų pločio. Kiekvienas iš jų vežtų po vieną keleivį, du vyrus, besilenkiančius priekyje, o trečią irkluojant ir vairuojant iš laivagalio.

Taip toli nuvažiavęs varomas varikliu, iki tos akimirkos neįvertinau, kaip greitai teka Río Plátano. Srovė stipriai tempė iškasus, bet stebėtinai pradėjome judėti prieš srovę. Tai buvo nepaprastas pojūtis – tarsi veiktų kokia nors antgamtinė jėga. Metras po atkaklio metro keturi Pečų indėnai spyrė pipantes į viršų, mesdami savo svorį ant ilgų medinių kotų, kol kiekvienas jų kūno raumuo buvo sulenktas ir išlietas prakaitu. Tačiau pažangai pasiekti prireikė daugiau nei žiaurių jėgų. Vedamas gilaus instinkto, gimusio iš tūkstantmečius trukusio miško gyvenimo, Pechas išnaudojo upės silpnybes – panaudojo kiekvieną sūkurį ir „negyvo vandens“ lopinėlį, kryžmiškai kirto kanalą, kad sektų mažiausio pasipriešinimo liniją arba pasinaudotų pakibusiais vynmedžiais. kad vežiotų mus per mažas slenkstes. Nepaisant to, praėjo penkios valandos, kol pasiekėme paslaptingą Walpulbansirpi vietą.

Petroglifai buvo išraižyti ant didelių riedulių, įstrigusių vidurinėje srovėje ir apsupti gauruotų vynmedžių karčių ir atogrąžų miškų gigantų šliaužiančių vijoklių. Pirmas buvo stilizuotas beždžionės su susukta uodega įspūdis; kitas buvo įsmeigusių veidų serija. Ir tada pats įmantriausias iš visų – dvigalvis krokodilas.

„Niekas nežino, kas juos pagamino ir kiek jiems metų“, – tarė Jorge, šokinėdamas nuo pipantės ant netoliese esančios uolos. „Jiems turi būti tūkstantis metų, o gal ir daugiau. Bet kodėl čia, klausiau savęs. Kodėl šiose džiunglėse, upės viduryje? Vietos legenda pasakoja apie senovės prarastą miestą, vadinamą Siudad Blanka, laukiantį, kol bus atrastas giliai La Mosquitia. Ar petroglifai buvo tos pačios išnykusios ikikolumbinės dinastijos dalis? Įvairūs tyrinėtojai teigė radę pasakų miestą, tačiau keistomis aplinkybėmis mirė.

Kai tyrinėjau neapdorotus, bet užburiančius vaizdus, ​​mane nustebino, kiek mažai žinojome apie šį intriguojantį atogrąžų mišką. Per tris dienas vos subraižiau paviršių, tačiau per tą laiką susimąsčiau, kiek daug prarado miško kirtėjai ir galvijų augintojai. Nepaisant to, kad 1992 m. jis buvo paskelbtas UNESCO pasaulio paveldo objektu, Río Plátano rezervatui ir gretimoms saugomoms teritorijoms kyla didžiulė grėsmė. Begalybės ir izoliacijos, kurios kadaise saugojo La Mosquitia, gali nepakakti, kad atlaikytų atšiaurias šiuolaikinio Hondūro realijas.

Atsisakę pipantų, kad būtų patenkinta Río Plátano valia, mes pajudėjome pasroviui atgal link Las Marías. Nesugadintas atogrąžų miškas užtraukė žalią šydą per petroglifus, o upė kikeno po iškasais, tarsi pasidalintų kokia nors didele paslaptimi.

Karališkoji žuvelė susijaudinusi čiulbėjo nuo pusiau panirusios šakos ir tolumoje maniau, kad išgirdau siaubingą retų raudonųjų arų pulko protrūkį. Pažvelgiau į Jorge. Jis nusišypsojo ir linktelėjo. Jo lūpos buvo sandarios.

Kada eiti: Pakrantės žemumose drėgna ir karšta, temperatūra svyruoja nuo 28 iki 35°C. Centrinėse aukštumose vėsiau. Paprastai lietaus sezonas tęsiasi nuo gegužės iki spalio, nors rugpjūtį dažnai būna nuo trijų iki keturių savaičių sausumo. Labiausiai tikėtina, kad uraganai smogs Hondūro Karibų jūros pakrantei nuo rugsėjo iki lapkričio.

Šalies akcentai: Kopanas yra unikalus majų karalystėje dėl savo įmantrių skulptūrų ir hieroglifų. Gidai parodys jums po įspūdingus griuvėsius, atskleisdami 400 metų 16 karalių dinastijos šventyklas, aikštes ir altorius. Ispanijos kolonijinę praeitį galima atsekti Lenkos taku, jungiančiu kelis aukštumų kaimus, kuriuose vis dar vyrauja baltos bažnyčios. Karibų jūros pakrantėje Tela įlanka gali pasigirti dviem pelkių rezervatais, kuriuos galima apžiūrėti plaukiant jūrinėmis baidarėmis. Netoli La Ceibos esančiame Pico Bonito nacionaliniame parke galima stebėti paukščius, leistis į žygius pėsčiomis ir plaukti plaustais, o įlankos salos garsėja koraliniais rifais. Galiausiai La Mosquitia, Centrinės Amerikos „Mažoji Amazonė“, suteikia nuostabią galimybę pasinerti į atokius atogrąžų miškus ir susipažinti su ten gyvenančiais vietiniais žmonėmis.

Maistas ir gėrimai: Nacionalinis patiekalas, plato típico, susideda iš jautienos, ryžių, pupelių, kepto gysločio, grietinės ir krūvos tortilijų šone. Taip pat įprasta kepta vištiena, o Karibų jūros pakrantėje galima įsigyti ant grotelių keptos žuvies. Garífuna kaimuose jums gali būti patiekiami įvairūs variantai, pavyzdžiui, kokosiniai ryžiai ir trapūs blynai, pagaminti iš minkštų kasavos šaknų.

Sveikata ir saugumas: Su gydytoju reikia aptarti ne tik įprastus skiepus, bet ir maliarijos profilaktikos kursą. Pasiimkite daug vabzdžių repelento ir tinklelį nuo uodų. Smėlio muselės dažnai atrodo atsparios DEET – vietoj to vietiniai gyventojai naudoja kūdikių aliejų arba Avon „Skin-So-Soft“, kad jas atgrasytų. Gatvės nusikaltimai ir grobimai paplūdimyje gali būti problema, tačiau tol, kol imsitės įprastų atsargumo priemonių, Hondūras yra visiškai saugi šalis aplankyti.

Palikti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *